Sweet Lower East Side

Amo il quartiere dove vivo.
Mi piace il fatto che sia complicato, spesso campato in aria
pieno di storia e di gente venuta da ogni buco della terra.
Ci sono passati tutti, specialmente all'inizio, all'epoca dei Tenements, che
accoglievano i braccianti che a flotte arrivavano dell'Europa al principio del secolo scorso.
Ogni palazzo una città diversa, lo zio Vincenzo mandava la lettera al paese, dicendo di venire, che posto ce n'era qua da questa parte dell'oceano che magari risparmiando un po' si poteva aprire una macelleria come quella in paese etc...
Prima gli ungheresi, gli olandesi, poi gli italiani, gli irlandesi, gli ebrei
che proprio dietro casa mia fondarono il Forward, primo quotidiano americano in lingua Yiddish, poi i tedeschi,
i greci gli scandinavi in seguito completamente spariti da NY causa costruzione del Manhattan Bridge, poi indiani cinesi, tutta gente che con le proprie mani ha costrutio New York, brownstone dopo brownstone.

Stretto tra il Brooklyn Bridge ed il Manhattan Bridge, il Lower East side si sviluppa in quel
lembo di terra delimitato a Nord da Houston Street, che lo divide dall'East Village, ad ovest dalla Bowery mentre a sud dall'Hudson River, il fiume che separa Manhattan da Brooklyn
Seppure radicalmente cambiato negli ultimi 5/6 anni, il LES è sempre stata la parte più popolare della penisola di Manhattan, la periferia
vecchio stile per intenderci. Al momento, al di là della folle corsa immobiliare, è il caos a farla da padrone la vero e proprio tagadà metropolitano.
Ma è qui che viene il bello.



Casa mia è una specie di piccolo castello metropolitano giallo, scrostato, stritolato e sospeso tra cento città diverse.
L'incrocio Essex- Canal Street ed il vicino Seaward Park, sono il punto di separazione di mondi lontani anni luce. Ad ovest l'espansione a macchia d'olio di Chinatown , dopo aver praticamente assorbito Little Italy,minaccia di prendersi anche altre grosse fette di LES, portando in dote l'immancabile seguito di pesci, noodle granchi e sputazzi ovunque. Ad ovest c'è Honk Kong in sostanza, con tutte le fragranze tipiche. A Nord, la parte più storica e antica è il regno della Gayna e del divertimento. Tutti i locali che contano stanno lì, ce ne saranno 150 nel quadrato di 3 block, gigantesca calamita per studenti, artisti, pseudoartisti, ristoranti all moda, fashion indie, hipsters, viveur, taxi kebab, Liquors, Delicatessen, spray art, sexy motherfucker chica riot deca-dance chettelodico affah tutto davvero tutto il possibile senza sosta fino al mattino.

Ad est invece la faccenda si fa più complicata in quanto in quella zona sorge uno dei primi project, ovvero complessi giganteschi di case popolari abitate in gran parte da afroamericani e latinos, ma se guardi bene qualche cinese lo becchi comunque, o che c'ha la lavanderia o che c'ha il negozio di frutta con la muffa il cinese non molla, sta lì a sputazzare tutto il giorno e non lo schiodi.
Nel mezzo il pittoresco Seaward Park, popolato dal tipico scoiattolo newyorchese, vorace e metanfetaminico, divide e unisce questi mondi assurdi, dove può succedere che gente che da anni vive a NY, non abbia mai parlato inglese, dove gli ebrei ortodossi girano con la tuba la barba e i boccoli ai lati come se fossimo nella Praga di kafka, ci sono templi di ogni religione, panetterie kosher, vietnamite, pakistan-deli, macellerie che Brrrr hanno in vetrina la carne arancione fosforescente, locali chic, saune, centri culturali, i parrucchieri giapponesi, il coro gospel, la chiesa, i tizi in strada a ballare breakdance, il camioncino dei gelati, il Good World e le sue bellezze anni 40, gli invasati del reggaetton che passano in strada facendo sobbalzare i cinesi sputazzoni, i nigga che vanno in giro con i vestiti da cui pendono le etichette, un tizio polacco coi mustacchi che vende e da lezioni di fisarmonica, il Cake Shop e le tortine cioccolato & banana, il Fat Baby, la pizza da Rosario's, la birra Brooklyn Lager con il retrogusto urbano, i tatuatori, le Drag Queen, il negozio di scarpe da gangster anni 20, il tizio col bastone ed il ghettoblaster, il negozio che vende solo cetrioli,i negozi in cui ancora non hai capito che cazzo ci vendono lì dentro, i caffè radical chic, uno studio di design con a fianco una pescheria a cielo aperto, i laundromat, il profumo, il fetore, le puttane, i bambini che giocano in strada, le mamme i vecchi, i predicatori, la metropolitana F, la metropolitanza JMZ, la fermata East Broadway, il liquor store con dentro il tizio con il fucile appeso al muro, i campi da basket lungo Essex, i teatranti nel parcheggio, Les Enfantes Terribles, la porta di casa mia, la puzza di morte e renna lasciata ad essiccare lungo le mie scale, le effigi orientali sulla porta di quello del secondo piano, la tizia che ascolta julio Iglesias al terzo, al quarto finalmente in cima , giro la chiave nella toppa scavalco la bici di Ashley, apro il frigo, chiudo il frigo, vado alla finestra do un'occhiata, mi gratto la testa, mi siedo scrivo per 15 minuti, rileggo tutto d'un fiato, poi decido che domani o al più presto metterò una foto per ogni meraviglia elencata qui sopra, e mentre quelli che sono di là stanno per alzarsi io di qua me ne vado a coricarmela.